Его черты: несколько этажей, разноуровневость строения, комната на чердаке, светлые стены и непременно красивый ухоженный газон на своем небольшом участке земли.
2 Февраль 2009 г.
Американский дом
Американская архитектура имеет свои традиции. На картинке ниже - один из достаточно типичных образцов жилого американского дома.
Его черты: несколько этажей, разноуровневость строения, комната на чердаке, светлые стены и непременно красивый ухоженный газон на своем небольшом участке земли.
Его черты: несколько этажей, разноуровневость строения, комната на чердаке, светлые стены и непременно красивый ухоженный газон на своем небольшом участке земли.
20 Январь 2009 г.
Дачный дом
Условно дачные дома из дерева делятся на две категории. Первую составляют те, в которые можно заселяться сразу по окончании строительства, проводимого в один этап. Это здания каркасные, а также возводимые из древесины, которая высушена в искусственных условиях. Ко второй категории относятся дома, построенные как минимум в два этапа. Сначала сооружают коробку (она примерно год выстаивается), а затем выполняют окончательную отделку. В эту категорию входят постройки из обычного (неструганого и непрофилированного) бруса естественной влажности. И несмотря на все удобство каркасных конструкций, брусовых возводится в 3-4 раза больше. Чем же они так привлекательны?
Почему выбирают брус?
Неструганый брус естественной влажности долгое время остается самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дешев, прочен и технологичен, что позволяет возводить дома даже сложной архитектуры
Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая - экономическая, вторая - так сказать, морально-физическая.
За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в 2 раза дороже, чем имеющий естественную влажность), требует выполнения того же условия. А вот дом из бруса с естественной влажностью к этому не обязывает. Как уже было сказано, его строительство разбивается на несколько этапов, и их оплата производится в разное время. Таких этапов как минимум два, но при необходимости (прежде всего финансовой) может быть и больше. Причем время между этапами можно растянуть, сообразуясь все с теми же финансами. Да и стоимость 1 м2 (без отделки) почти "скромная" - 6000-7500 руб.
К числу неэкономических факторов относится прежде всего непривычность каркасной технологии. Каркас со стойками через каждые 40 см, обшитый с обеих сторон современными листовыми материалами (плиты OSB, гипсокартон и т. п.) и заполненный толстым слоем утеплителя, отечественному потребителю надежным не кажется. Это хорошо иллюстрируют два довольно распространенных в среде потенциальных покупателей мнения: "Любой хулиган такую стену кулаком проломит" и "Не хочу жить в импортном ящике из-под бананов". Развеять сомнения не способно даже то, что каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов (легкая постройка малоинерционна).
Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными - лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны.
Почему выбирают брус?
Неструганый брус естественной влажности долгое время остается самым популярным материалом в дачном строительстве. Он относительно дешев, прочен и технологичен, что позволяет возводить дома даже сложной архитектуры
Наши соотечественники выбирают в качестве материала для дачного дома именно брус по двум причинам. Первая - экономическая, вторая - так сказать, морально-физическая.
За каркасный дом, в который можно въехать сразу же, надо заплатить всю сумму одномоментно. Строительство из бруса, высушенного в искусственных условиях (обходится такой материал примерно в 2 раза дороже, чем имеющий естественную влажность), требует выполнения того же условия. А вот дом из бруса с естественной влажностью к этому не обязывает. Как уже было сказано, его строительство разбивается на несколько этапов, и их оплата производится в разное время. Таких этапов как минимум два, но при необходимости (прежде всего финансовой) может быть и больше. Причем время между этапами можно растянуть, сообразуясь все с теми же финансами. Да и стоимость 1 м2 (без отделки) почти "скромная" - 6000-7500 руб.
К числу неэкономических факторов относится прежде всего непривычность каркасной технологии. Каркас со стойками через каждые 40 см, обшитый с обеих сторон современными листовыми материалами (плиты OSB, гипсокартон и т. п.) и заполненный толстым слоем утеплителя, отечественному потребителю надежным не кажется. Это хорошо иллюстрируют два довольно распространенных в среде потенциальных покупателей мнения: "Любой хулиган такую стену кулаком проломит" и "Не хочу жить в импортном ящике из-под бананов". Развеять сомнения не способно даже то, что каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов (легкая постройка малоинерционна).
Что и говорить, наши сограждане уверены, что стены дома должны быть массивными - лучше из толстого бревна, а если не из бревна, так из бруса. Ведь сооружения из этого материала не уступают бревенчатым: они комфортны и экологичны, а с точки зрения дальнейшей отделки даже более технологичны.
19 Январь 2009 г.
Крепление основных несущих балок подвального перекрытия
Для балочной конструкции подвального перекрытия, как правило, требуется, промежуточная опора. В качестве промежуточной опоры при производстве фундаментных работ изготовляются фундаментные колонны, высота которых соответствует высоте балок. Верхняя поверхность основных несущих балок устанавливается на уровень верхней поверхности обвязки.
В качестве основных несущих балок можно использовать массивную, клееную или фанерную древесину. Наиболее естественный способ -использовать обычные балки нижнего перекрытия, сбитые гвоздями по две или более. Достаточное количество указывается в проекте строителем-проектировщиком.
Между колоннами и балками устанавливается изоляционная прокладка таким же образом, как при установке обвязки. Основные несущие балки крепятся к колоннам либо с помощью ввинчиваемых штырей, либо колонных башмаков. При креплении, например, с помощью нивера, контролируется правильность высоты основных несущих балок - их верхняя поверхность должна быть на уровне досок обвязки.
Крепление досок чернового пола с заполнением к балкам подвального перекрытия
Балки, идущие на подвальное перекрытие, отпиливаются точно по размерам. Так как пространство подпола, остающееся под подвальным перекрытием, с точки зрения производства работ чаще всего оказывается слишком низким, то крепление несущих досок чернового пола к балкам имеет смысл осуществить до установки балок.
Для крепления несущих досок удобнее всего поднять балки на фундамент и расставить их так, как они будут располагаться на конечном этапе. Тогда на них будет легко отметить места несущих досок.
В качестве основных несущих балок можно использовать массивную, клееную или фанерную древесину. Наиболее естественный способ -использовать обычные балки нижнего перекрытия, сбитые гвоздями по две или более. Достаточное количество указывается в проекте строителем-проектировщиком.
Между колоннами и балками устанавливается изоляционная прокладка таким же образом, как при установке обвязки. Основные несущие балки крепятся к колоннам либо с помощью ввинчиваемых штырей, либо колонных башмаков. При креплении, например, с помощью нивера, контролируется правильность высоты основных несущих балок - их верхняя поверхность должна быть на уровне досок обвязки.
Крепление досок чернового пола с заполнением к балкам подвального перекрытия
Балки, идущие на подвальное перекрытие, отпиливаются точно по размерам. Так как пространство подпола, остающееся под подвальным перекрытием, с точки зрения производства работ чаще всего оказывается слишком низким, то крепление несущих досок чернового пола к балкам имеет смысл осуществить до установки балок.
Для крепления несущих досок удобнее всего поднять балки на фундамент и расставить их так, как они будут располагаться на конечном этапе. Тогда на них будет легко отметить места несущих досок.
18 Январь 2009 г.
Щебень гранитный - что это?
Щебень гранитный получают
путем дробления природного гранита. В карьерах по добыче гранит представляет
собой твердую монолитную скалу, которую взрывают, затем получившиеся в
результате взрыва глыбы дробят в дробильной машине, после этого щебень
просеивают, разделяя на фракции. Чем меньше фракция щебня тем он и дороже
(больше работы по дроблению).
По форме зерен щебень гранитный подразделяют на три группы (содержание зерен
пластинчатой и игловатой форм , % по массе) : кубовидная до 15, улучшенная от 15 до, 25, обычная от 25 до 35
Смесь зерен щебня гранитного кубовидной формы дает наиболее плотную упаковку. Наличие в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой
пустотности в смеси. Кубовидные зерна обладают большей прочностью, чем зерна
пластинчатой и игловатой форм.
Щебень гранитный имеет такие важные показатели как марка прочности на сжатие, лещадность(содержание в граните частиц игловатой формы), плотность и фракция. Все это
можно узнать из паспорта щебня.
По ГОСТ 8267-93 Щебень - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов,
попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных
предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
путем дробления природного гранита. В карьерах по добыче гранит представляет
собой твердую монолитную скалу, которую взрывают, затем получившиеся в
результате взрыва глыбы дробят в дробильной машине, после этого щебень
просеивают, разделяя на фракции. Чем меньше фракция щебня тем он и дороже
(больше работы по дроблению).
По форме зерен щебень гранитный подразделяют на три группы (содержание зерен
пластинчатой и игловатой форм , % по массе) : кубовидная до 15, улучшенная от 15 до, 25, обычная от 25 до 35
Смесь зерен щебня гранитного кубовидной формы дает наиболее плотную упаковку. Наличие в щебне зерен пластинчатой и игловатой форм приводит к увеличению межзерновой
пустотности в смеси. Кубовидные зерна обладают большей прочностью, чем зерна
пластинчатой и игловатой форм.
Щебень гранитный имеет такие важные показатели как марка прочности на сжатие, лещадность(содержание в граните частиц игловатой формы), плотность и фракция. Все это
можно узнать из паспорта щебня.
По ГОСТ 8267-93 Щебень - неорганический зернистый сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением горных пород, гравия и валунов,
попутно добываемых вскрышных и вмещающих пород или некондиционных отходов горных
предприятий по переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей промышленности и последующим рассевом продуктов дробления.
16 Январь 2009 г.
23 полезных совета о кирпичах!
Кирпич ручной формовки кладётся выемкой кверху.
1. Основание конструкции, на которую возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену.
2. Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные части, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.
3. При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.
4. Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка "лесов", осадки, талая вода, промерзание и пр.
5. Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.
6. Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм.
7. Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается "всухую", чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.
8. При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4-х разных поддонов для того, чтобы выровнять колебания размеров и цвета кирпичей.
9. Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проёмов.
10. Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.
11. Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми
12. Брызги раствора необходимо удалять со стен до их затвердевания.
13. Рекомендуемая толщина шва 12-14 мм.
14. Между стеной и теплоизоляцией оставляют воздушный зазор 30-40 мм
15. Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором.
16. Обшивочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозийностойкого материала 4 мм
17. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последним рядами кладки, а также под проёмами и над ними.
18. Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
19. Кирпич ручной формовки кладётся выемкой кверху.
20. Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
21. При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!).
22. При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ.
23. Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги как при использовании, так и при их хранении.
(http://ceramica-best.livejournal.com/1200.html)
1. Основание конструкции, на которую возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену.
2. Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные части, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.
3. При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.
4. Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка "лесов", осадки, талая вода, промерзание и пр.
5. Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.
6. Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм.
7. Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается "всухую", чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.
8. При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4-х разных поддонов для того, чтобы выровнять колебания размеров и цвета кирпичей.
9. Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проёмов.
10. Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.
11. Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми
12. Брызги раствора необходимо удалять со стен до их затвердевания.
13. Рекомендуемая толщина шва 12-14 мм.
14. Между стеной и теплоизоляцией оставляют воздушный зазор 30-40 мм
15. Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором.
16. Обшивочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозийностойкого материала 4 мм
17. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последним рядами кладки, а также под проёмами и над ними.
18. Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
19. Кирпич ручной формовки кладётся выемкой кверху.
20. Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
21. При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!).
22. При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ.
23. Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги как при использовании, так и при их хранении.
(http://ceramica-best.livejournal.com/1200.html)
5 Январь 2009 г.
22 Декабрь 2008 г.
Установка наружной двери
Установка наружной двери, равно как и любых дверей, требует сноровки. Процесс выглядит следующим образом.
Для начала необходимо перекрыть перемычкой дверной проем сверху, чтобы передать нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Разумеется, размер дверного проема должен быть больше дверной коробки примерно на 2 см для того, чтобы проложить в него теплоизоляционный материал.
Дверная коробка представляет собой своеобразную раму из бруса с фальцами, которые закрепляются с помощью стальных накладок или распорных дюбелей. Для дверной коробки, где имеется порог в полу, используются две закладные детали. Если дверное полотно шире 125 см, дверную коробку в середине верхнего горизонтального бруса крепят дополнительно: по бокам крепят нагелями, а верх и в порог - шурупами. Головки шурупов утапливают, в дальнейшем зашпаклевывают специальной шпаклевкой по дереву.
Не забывайте, что при установке дверей необходимо хорошо зачистить дверной проем, установить в него коробку, проверить уровнем правильность установки (если дверь слишком плотно закрывается или открывается, ее приподнимают и обстругивают). Проверьте плотность притвора двери и работы замков. Эстетически красиво будет выглядеть декоративный наличник, желательно одного цвета с цветом двери.
Сами дверные коробки после тщательной подгонки закрепляются клиньями, соединяют с закладной деталью, которая установлена изначально в кладке. В двух - трех местах по высоте коробки делают небольшие отверстия, через которые подается специальная монтажная пена либо цементный раствор. Не переусердствуйте с пеной, она имеет свойство очень расширяться, поэтому для предотвращения выгибания вертикальных брусов, сделайте распорку из обычной доски.
Входную дверь навешивают на петли с невынимающимся стержнем либо на пружинные.
Двери должны открываться наружу, поскольку грабителям изнутри будет практически невозможно выбить подобную дверь, такое положение двери облегчает и эвакуацию людей в экстренных случаях.
Двери входные квартирные существенно не отличаются от вышеописанных дверей. Им присущи те же функции, как защита от взлома и проникновения в Ваше жилище, те же требования к пожарной безопасности, т.е. дверь должна открываться наружу. Нет необходимости ставить козырек над квартирой, сами понимает, никаких погодных катаклизмов в Вашем подъезде не предвидится. Дверной "глазок" установить не повредит.
Не будем вдаваться в подробности изготовления металлических дверей, но перед тем, чтобы отдать предпочтения деревянной или металлической двери, подумайте о том, что ваша дверь в критической ситуации должна способствовать своевременной эвакуации из помещения: например, пожарная команда не сможет взломать металлическую дверь, в результате чего гибнут люди. А вдруг землетрясение? В некачественной металлической двери может отказать замок.
При покупке той или иной двери, проверьте у продавца наличие сертификата на дверь, убедитесь в том, что у приобретаемого товара имеется гарантийный срок.
Для начала необходимо перекрыть перемычкой дверной проем сверху, чтобы передать нагрузку от вышележащих конструкций на простенки. Разумеется, размер дверного проема должен быть больше дверной коробки примерно на 2 см для того, чтобы проложить в него теплоизоляционный материал.
Дверная коробка представляет собой своеобразную раму из бруса с фальцами, которые закрепляются с помощью стальных накладок или распорных дюбелей. Для дверной коробки, где имеется порог в полу, используются две закладные детали. Если дверное полотно шире 125 см, дверную коробку в середине верхнего горизонтального бруса крепят дополнительно: по бокам крепят нагелями, а верх и в порог - шурупами. Головки шурупов утапливают, в дальнейшем зашпаклевывают специальной шпаклевкой по дереву.
Не забывайте, что при установке дверей необходимо хорошо зачистить дверной проем, установить в него коробку, проверить уровнем правильность установки (если дверь слишком плотно закрывается или открывается, ее приподнимают и обстругивают). Проверьте плотность притвора двери и работы замков. Эстетически красиво будет выглядеть декоративный наличник, желательно одного цвета с цветом двери.
Сами дверные коробки после тщательной подгонки закрепляются клиньями, соединяют с закладной деталью, которая установлена изначально в кладке. В двух - трех местах по высоте коробки делают небольшие отверстия, через которые подается специальная монтажная пена либо цементный раствор. Не переусердствуйте с пеной, она имеет свойство очень расширяться, поэтому для предотвращения выгибания вертикальных брусов, сделайте распорку из обычной доски.
Входную дверь навешивают на петли с невынимающимся стержнем либо на пружинные.
Двери должны открываться наружу, поскольку грабителям изнутри будет практически невозможно выбить подобную дверь, такое положение двери облегчает и эвакуацию людей в экстренных случаях.
Двери входные квартирные существенно не отличаются от вышеописанных дверей. Им присущи те же функции, как защита от взлома и проникновения в Ваше жилище, те же требования к пожарной безопасности, т.е. дверь должна открываться наружу. Нет необходимости ставить козырек над квартирой, сами понимает, никаких погодных катаклизмов в Вашем подъезде не предвидится. Дверной "глазок" установить не повредит.
Не будем вдаваться в подробности изготовления металлических дверей, но перед тем, чтобы отдать предпочтения деревянной или металлической двери, подумайте о том, что ваша дверь в критической ситуации должна способствовать своевременной эвакуации из помещения: например, пожарная команда не сможет взломать металлическую дверь, в результате чего гибнут люди. А вдруг землетрясение? В некачественной металлической двери может отказать замок.
При покупке той или иной двери, проверьте у продавца наличие сертификата на дверь, убедитесь в том, что у приобретаемого товара имеется гарантийный срок.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
